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Windschiefer Baum vor Kakteenzaun
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Jetzt sind wir schon seit genau 2 Monaten auf Bonaire. So lange sind
wir noch nirgendwo geblieben und so lange hatten wir auch gar nicht vorgehabt
hier auf den niederländischen Antillen zu verweilen.
Aber schon nach kurzem Aufenthalt haben Reinhart und ich unabhängig
voneinander festgestellt: hier gefällt es uns!!!
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Salzberge im Süden von Bonaire
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Dies ist der erste Ort an dem wir uns auch vorstellen könnten ganz
zu bleiben (haben wir aber nicht vor!). Es ist nicht so einfach zu erklären,
warum wir uns hier so wohl fühlen und nicht alle unsere Gäste
teilen da unsere Begeisterung. An Land ist es eine Mischung aus Internationalität,
Toleranz, Vielsprachigkeit (die meisten Menschen hier sprechen 4 Sprachen:
Papiemento, Holländisch, Englisch und Spanisch) gepaart mit karibischer
Atmosphäre (und Langsamkeit, besonders wenn es um behördliches
oder Ersatzteilbestellungen geht). Die Insel ist klein, überschaubar,
fast ein wenig provinziell. Wir fühlen uns sicher und so entspannt
wie schon lange nicht mehr. Die Menschen grüßen freundlich,
sogar aus den vorbeifahrenden Wagen, schnell machen wir Bekanntschaften,
auf der Strasse, beim Einkaufen bleibt man stehen, klönt ein wenig.
Ich nehme seit der ersten Woche an einem Spanischkurs im venezolanischen
Kulturinstitut teil und wir waren zu einer Hochzeit am Strand eingeladen
-super romantisch vor der untergehenden Sonne- Brautpaar und Gäste
in schicker Kleidung aber barfuss im Sand. Als das frischvermählte
Paar -Anja und Jorge- zur Hochzeitsreise abreiste, haben wir ihren Pick-up
benutzen dürfen. Das Gefühl sich zu hause zu fühlen war
schon nach kurzer Zeit da.
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Neugierige Leguane
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Und das hatten wir beide schon lange nicht mehr, haben es auch manchmal
vermisst und müssen zugeben, dass uns in der letzten Zeit schon auch
für kurze Momente das Heimweh gepackt hat: nach Familie, Freunden
(wie sehr haben wir uns da den Besuch von meiner Schwester und von Iris
genossen) und unserer Wohnung in der Waldstraße mit dem schönen
Garten. So haben wir dann hier auch die örtliche Gärtnerei besucht
und beschlossen die Grete etwas zu begrünen. Aloe Vera (zur Behandlung
von Verletzungen), Basilikum (natürlich zum Kochen) und einen großen
Jasmin (er hatte so wunderschön schwer und süßlich duftende
Blüten) haben ihren Platz an Bord gefunden.
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Iris und Katrin bestaunen Korallen
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Washington Slagbaai National Park
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Sehr viel Grünes findet man ansonsten außer in wenigen intensiv
bewässerten Gärten auf der Insel nicht, ganz im Gegenteil. Im
Norden, im Washington Slagbaai National Park finden sich noch Akazien
und Kakteen, im Süden wächst dann außer einigen Flechten
gar nichts mehr. Dafür gibt es dort riesige Salzpfannen, mit leuchtend
roten Flamingos und weiße im gleißenden Licht hell strahlende
dicht aneinander gereihte Salzberge. Immer wieder kommt die Erinnerung
an einen strahlenden Wintertag mit ungeheuren Schneemassen auf, nur die
Temperaturen mit ca. 30°C passen einfach nicht.
Das wahrhaft Sensationelle dieser Insel liegt aber unter dem glasklaren
Wasser verborgen (wir können noch den Meeresgrund in 8m Tiefe von
Bord aus deutlich in allen Einzelheiten sehen)!!!
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Beim Tauchen
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Und um das gründlich erkunden zu können, haben Reinhart und
ich hier unseren Padi open water diver (Tauchschein) gemacht. Am Anfang
fand ich den Unterricht nicht so sehr entspannt: mit dem Mundstück
unter Wasser zu atmen, selbst im nur hüfttiefen Wasser hat bei mir
unerwartete Ängste ausgelöst. Ich glaubte nicht genug Luft zu
bekommen und sofort auftauchen zu müssen. Aber weil Anja unsere Tauchlehrerin
es verstand darauf einzugehen und mir die nötige Zeit zu geben, und
gleich am ersten Tag mit uns einen kleinen Tauchausflug machte, bei dem
sie mich an die Hand nahm und ablenkte indem sie uns die schönen
Fische zeigte, fand ich nach und nach Gefallen am Tauchen, die Angst verschwand
und wich einem Gefühl der Entspannung. Jetzt bin ich völlig
begeistert und möchte am liebsten jeden Tag wieder abtauchen. Es
ist die wunderschöne Natur mit den bunten Korallen, Schwämmen
und Fischen (Grunzer und Grouper, Snapper, Papageienfische, Rochen, Muränen,
Trompetenfische....) und das einzigartige Gefühl der Schwerelosigkeit
wenn ich im Wasser schwebe um diese faszinierende Unterwasserwelt zu bestaunen.
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Tauchen von Bord der Grete
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Besonders spannend war unser erster Nachttauchgang bei Vollmond. Das
Mondlicht reichte aus, die Lampe brauchten wir fast gar nicht. - Unheimlich,
aufregend und sehr, sehr schön.
Manchmal kommen wir uns wie in einem Märchen vor, als wenn wir über
einen verschneiten Zauberwald fliegen, gleich müsste noch ein verwunschenes
Schloss auftauchen...aber nein, kein Schloss sondern das Wrack des gesunkenen
Frachters Hilma Hocker liegt vor uns. Die Namen der Tauchstellen entsprechen
diesem Eindruck: Alice in Wonderland, Atlantis, Sweet Dreams, Angel City...
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Tauchen vom Strand
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Und weil wir so begeistert sind, haben wir uns eine Tauchausrüstung
und einen Kompressor gekauft und die Grete zur Tauchbasis ausgebaut. Schon
im nächsten Monat erwarten wir unsere ersten Tauchgäste.
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Heute sind wir seit genau einem Jahr unterwegs........ So wollte ich
meinen Bericht beginnen. Aber dann bin ich nicht zum Schreiben gekommen.
Nachdem wir unsere erste Tasse Kaffee - noch in der Koje liegend - zu
uns genommen hatten, mit einem Sprung in unser "Blaues Badezimmer"
- das heute eher türkis war - die Morgentoilette eröffnet hatten,
auf der Heckbank in der Sonne liegend eine Kurzgeschichte (zur Zeit ist
Commisario Montalbano an der Reihe) vorgelesen, in Ruhe das Frühstück
eingenommen und die Morgenarbeit (also den Haushalt) erledigt hatten,
haben wir schnorchelnderweise die Umgebung der "Grete" erkundet.
Nach einem kleinen Mittagsimbiss sind wir mit dem Dinghy die knappe Seemeile
zum Inner Diving Reef gefahren und haben dieses durch die Taucherbrille
in Augenschein genommen. Zurück an Bord haben wir uns auf die Heckbank
gesetzt und die gesammelten Tagebucheinträge - so wie ihr sie alle
kennt - vorgelesen. Natürlich ging das nicht so in einem weg: immer
wieder hatten wir etwas dazu zu bemerken, kamen Erinnerungen hoch, wurden
die Eintragungen ergänzt durch Erlebnisse oder Eindrücke die
nicht nieder geschrieben waren. Zum Abendessen gab es Barrakudakottelets
(selbst gefangen) in Currypaste gebraten. Später haben wir uns dann
noch mal unter einem grandiosen Sternenhimmel auf die Heckbank gesetzt,
eine Flasche Lemberger Spätlese (danke Karli!) entkorkt und das vergangene
Jahr Revue passieren lassen. Nicht ohne über die zukünftige
Reiseroute nachzudenken.
So folgt jetzt also der Tagebucheintrag vom 27.6.03:
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Einsame Strände auf den Roques
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Beginnen möchte ich mit der Beschreibung des Ortes an dem wir uns
heute befinden: Islas Los Roques , eine Inselgruppe - etwa 30 Stück
- umgeben von mehreren, oft viele Kilometer langen Korallenriffs, von
Nord nach Süd etwa 20 km, von Ost nach West etwa 50 km messend. Die
Einfahrten in die Lagunen - also zwischen den Riffen hindurch - sind nicht
immer leicht zu finden. Inzwischen haben wir aber schon etwas Erfahrung
sammeln können, so dass wir bei hochstehender Sonne Sichtnavigation
betreiben; dabei klettere ich - mit Polaroid-Sonnenbrille bewaffnet -
ins Want und gebe Katrin durch Handzeichen die Richtung an, in die wir
fahren können. Auf Grund der Wasserfärbung können wir erkennen,
wo wir fahren können und wo nicht.
Vorgestern sind wir - von La Blanquilla kommend - in die südöstliche
Einfahrt eingelaufen, sind noch etwa eine Seemeile zwischen zwei Riffs
nach Norden gefahren und haben dann im Windschutz einer kleinen, nur etwa
100m langen, dicht mit Mangroven bewachsenen Insel unseren Anker fallen
lassen. Soweit das Auge reicht: Natur pur. Das Grün der Mangroven
kontrastiert stark mit dem Weiß der Strände; blau das tiefe
Wasser, türkis über Sand, bräunlich über Korallen.
Wir sind allein hier. Die Zivilisation macht sich nur durch einen Leuchtturm
etwa 2 Seemeilen südlich von uns, sowie durch das Wrack eines Fischdampfers,
der 1 sm nördlich von uns hoch auf dem Riff sitzt, bemerkbar. Gestern
haben wir zwei -, heute ein Schiff gesehen, die in einiger Entfernung
an uns vorbei zogen. Sonst nur Fregattvögel und Pelikane die wie
Pfeile ins Meer schießen und bei jedem Sturzflug mit einem Fisch
im Schnabel wieder auftauchen; Möwen, die kreischend Fischschwärme
verfolgen; einzelne Fische, die sich hoch aus dem Wasser schnellen und
manchmal brodelt die See richtig gehend von dicht unter der Oberfläche
dahin ziehenden Fischschwärmen. - Ich habe immer von der Karibik
geschwärmt und besonders die Tobago Cays hatten es mir angetan. Was
wir hier in den Venezolanischen Inseln zu sehen bekommen übertrifft
die Karibik bei weitem. Es ist kaum verständlich, dass sich z.B.
auf Martinique Hunderte von Yachten in einer Bucht drängen, hier
manchmal nicht eine einzige Yacht vor einer einsamen Inseln den Anker
hat fallen lassen.
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Ankern vor Blanquvilla
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Über Isla Margarita, wo wir zwischen den Islas Testigos und La Blanquilla
waren, werde ich weiter unten berichten.
Jetzt möchte ich erst mal ein kleines Fazit des vergangenen Jahres
ziehen. Mit Verspätung - und damit unter Zeitdruck - hatten wir Bremerhaven
verlassen. Haben Mitteleuropa "abgehakt" ohne viel zu sehen.
Ab Spanien waren wir im Plan. Wir konnten termingerecht unseren Besuch,
unsere Mitsegler, in Empfang nehmen und wieder abliefern. Aber schon bald
haben wir gemerkt: es geht alles viel zu schnell. Immer hatten wir mit
Einkäufen zu tun, mit der Ersatzteilbeschaffung, mit Wartungsarbeiten.
Gleich ein Wort zur Technik. Von Anbeginn unserer Reise gab es Technikprobleme.
Bis auf den Petroleumherd, der immer wieder Schwierigkeiten macht, haben
wir aber inzwischen so gut wie alles im Griff. Die Funkanlage, die lange
unser Sorgenkind war, funktioniert inzwischen einwandfrei. Das gleiche
gilt für die Seewasserentsalzungsanlage. Zusätzlich haben wir
in unser großes Sonnensegel, das immer, wenn wir vor Anker liegen,
gespannt ist, Vorrichtungen zum Auffangen von Regenwasser installiert.
Und damit hat sich auch unsere Philosophie des Wasserverbrauchs geändert.
Gespart wird zwar nach wie vor, aber das Geschirrspülen geschieht
jetzt mit Süßwasser. Zwar ist Salzwasser grundsätzlich
ok, nur fehlt den Gläsern etc. doch hinterher der Glanz. Körperhygiene
wird weiterhin mit Seewasser in unserem "blauen Badezimmer",
dem Seewasser vor der Haustür, betrieben, aber anschließend
wird mit Süßwasser nachgespült oder geduscht. Wir fahren
also jetzt zweigleisig. Trinkwasser aus der Aufbereitungsanlage, Waschwasser
aus Regenwasser. Auch die Geruchsprobleme unserer Abwasseranlage haben
wir weitest gehend lösen können. Jeden Morgen spülen wir
die Leitungen gründlich mit Seewasser durch und benutzen dann ein
speziell für die Schifffahrt entwickeltes, biologisches Mittel, um
die Leitungen sauber zu halten. Kaum zu glauben ist, wie schlecht viele
Produkte, die für den Yachtbedarf gefertigt werden, in der Praxis
sind. Wahrscheinlich denken die Hersteller eher an den Wochenendyachti
auf der Ostsee, nicht aber an Leute wie uns, die ihre Produkte im Dauerbetrieb
betreiben. Wasserpumpen, Petroleumlampen, Schlauchboot, Windgenerator,
Umformer für Strom , Funkgeräte, Handscheinwerfer, Bilgepumpen
etc., alles hat schon ein- oder mehrmals den Geist aufgegeben. Aber dank
unser Mitsegler - als Boten - und dem unermüdlichen Einsatz des Yachtausrüsters
Janssen in Bremerhaven, bei Garantieleistungen und Neubeschaffungen, lässt
sich das logistische Problem immer wieder lösen.
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Seeigel sammeln für das Mittagessen
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Doch zurück zum Reiseverlauf. Um unser erklärtes Ziel, nämlich
Land und Leute der besuchten Länder kennen zu lernen, zu erreichen,
fehlte die Zeit. Ab dem Frühjahr 2003 haben wir uns etwas mehr davon
genommen und damit wurde die Reise stressfreier und schöner. Den
alten Törnplan haben wir inzwischen ad Acta gelegt. Es gibt jetzt
nur noch ein grobes Raster, das sich an den meteorologischen Bedingungen
ausrichtet. Daneben lassen wir uns Zeit. Aus geplanten 5 Tagen für
Grenada wurden 14, aus 4 Tagen für Isla Margarita 12, aus einer Woche
Blanquilla 18 Tage. So gefällt uns das Segeln. Und so wollen wir
es auch künftig halten. Auch unseren Mitseglern kommen wir damit
weitest gehend entgegen. Einige wollen hauptsächlich segeln, die
kommen auf den längeren Strecken - wenn wir mehrere Tage oder auch
Wochen auf See sind - voll auf ihre Kosten; andere legen mehr Wert auf
gemütliches Segeln entlang der Küste, mit zwei, drei Ankerbuchten
in zwei Wochen und wieder andere sind froh, wenn sie mit uns die Möglichkeiten
haben unbewohnte Gebiete kennen zu lernen - wie Blanquilla, die Los Roques
oder später die San Blas Inseln der Kuna Indianer, wo wir etwa 2
Monate bleiben wollen. So haben wir für jeden etwas in Petto.
Und so überlegen wir zur Zeit auch, ob wir nicht nur unseren Zeitplan,
sondern auch unsere Route noch abändern wollen. Ob wir nicht evtl.
statt im März 2004 von Ekuador über den Pazifik zu den Marquesas
zu starten, vorher noch Kuba, Guatemala, Costa Rica und Panama mit jeweils
längeren Besuchen beehren. Der Sprung über den Pazifik würde
sich dadurch um ein Jahr verschieben. Des weiteren überlegen wir
- falls die Reise denn wirklich länger dauern würde - ob nicht
evtl. mal ein Besuch in Deutschland eingeplant werden kann oder auch,
ob Katrin vielleicht hier oder dort mal für eine kurze Zeit beruflich
tätig werden kann, um nicht ganz aus ihrem Beruf heraus zu kommen.
All diese Überlegungen beschäftigen uns zur Zeit; eins steht
aber auf jeden Fall fest: die Hetze vom Anfang der Reise hat bei uns keine
Chance mehr. In Abwandlung eines Sprichwortes möchte ich sagen: Zeit
ist nur dann soviel Wert wie Geld, wenn man sie sich nimmt. Wir haben
beschlossen das Motto unserer Reise abzuändern. Wir wollen nicht
länger eine Weltumsegelung machen und in dieser Zeit an Bord leben;
vielmehr wollen wir an Bord leben und bei dieser Gelegenheit auch irgendwann
die Welt umsegeln. Dadurch erreichen wir die Freiheit dort hin zu fahren
und uns dort auf zu halten wo es uns gefällt und uns nicht in das
Korsett eines Törnplans ein zu zwängen. Unseren Mitseglern verlangen
wir dadurch mehr Flexibilität bei der Planung ihres Urlaubs ab, bieten
dafür aber auch exotischere Ziele.
Die Neuplanung unseres Reiseverlaufs unterliegt allerdings auch gewissen
Schwierigkeiten. Katrin und ich haben da extrem andere Herangehensweisen.
Katrin kommt ein Name in den Sinn, oder sie hört von anderen Seglern
von einem exotischen Ziel: schon bricht sie in Begeisterung aus und liest
alles was es darüber zu lesen gibt. Plant Klettertouren in den Bergen,
Kanuausflüge durch den Regenwald. Höre ich einen neuen Namen,
denke ich zuerst daran, wie man dieses Ziel in Bezug auf Wind, Wetter,
Strömungen, Hurrikansaison und Jahreszeit erreichen kann. Erst dann
schau ich nach, was man denn dort so machen kann. So kann es denn sein,
dass Katrin in Gedanken bereits dort ist, ich aber keinen realistischen
Weg dorthin sehe. Ein Gutes hat es aber. Auf diese Weise wird jegliches
Für und Wider gründlich beleuchtet und wenn wir uns dann für
ein Ziel entscheiden, ist es sicher eine Reise wert und man kann auch
dort hinkommen. So ist übrigens die Planung dieser Reise von Anfang
an gelaufen - und bisher recht gut!
Nun muss ich aber noch etwas über Margarita nachtragen. Eigentlich
wollten wir dort gar nicht hin. Dann war es aber aus organisatorischen
Gründen notwendig diese Insel anzulaufen. Wir konnten nur dort die
Einreiseformalitäten erledigen, wenn wir nicht aufs Festland wollten.
Und da wollten wir auf gar keinen Fall hin. Denn obwohl Venezuela ein
wirklich schönes Land ist, das zu besuchen es sich auf jeden Fall
lohnt, ist die Sicherheitssituation auf dem Festland eher kritisch. Raubüberfälle
und Piraterie lassen es ratsam erscheinen, diesen Landstrich zu meiden.
Die Inseln - außer Margarita - gelten aber als sicher. So hatten
wir beschlossen Margarita für 4 Tage zu besuchen. Neben den Behördenwegen
wollten wir noch Großeinkauf machen, denn Venezuela ist auf Grund
des Währungsverfalls, der genau wie die zunehmende Verarmung und
dadurch bedingte ansteigende Kriminalität politischen Ursprungs ist,
ein Einkaufsparadies für den Ausländer. Und wir mussten mal
wieder unsere Reserven aufstocken. Zum einen würden wir die nächsten
6 Wochen auf unbewohnten Inseln - also ohne Einkaufsmöglichkeiten
- verbringen , zum anderen gelten die ABC Inseln, also Aruba, Bonaire
und Curacao (unsere nächsten Ziele nach Venezuela) als teuer. So
wollten wir denn Grundnahrungsmittel und Getränke für das nächste
halbe Jahr einkaufen. Auf unserer Verpflegungsliste beim Auslaufen fanden
sich denn auch Posten wie: 25 kg Spaghetti, 20 kg Reis, 10 kg Kaffee,
25 Gläser Marmelade, 20 kg Butter (in Dosen), 20 Kisten Bier, 10
Liter Olivenöl und vieles andere mehr; wobei die Schwierigkeit nicht
im Einkaufen, sondern im Verstauen an Bord besteht. Wenn wir dann doch
wesentlich länger dort geblieben sind, als ursprünglich geplant,
so liegt es daran, dass uns Margarita trotz allem sehr gut gefallen hat.
Es ist allerdings deprimierend zu sehen, wie dieses Land verfällt.
Ein ehedem blühender Tourismus ist quasi zum Erliegen gekommen. Fast
alle Großhotels stehen leer oder haben geschlossen. Viele Hotelneubauten
stehen als Bauruinen in der Landschaft, die noblen Bekleidungsgeschäfte
in den Haupteinkaufsstraßen haben zwar immer noch ein sehr gutes
Angebot, doch langweilen sich die Verkäufer, denn kein Kunde betritt
den Laden. In manchen Straßen haben mehr als die Hälfte der
Geschäfte aufgegeben. Bereits ab 16:00 Uhr leeren sich die Einkaufspassagen
und engen Gassen, da ab dem frühen Abend mit erhöhter Gefahr
durch Taschendiebstahl und Raub gerechnet werden muss. Wir sind dann auch
nur noch mit dem Taxi (zu Spottpreisen) unterwegs gewesen. Von Porlamar,
wo wir einklariert hatten, sind wir dann etwa 50 km entlang der Nordküste
nach Juangriego gesegelt, von wo wir den Sprung dann nach Blanquilla machten.
Diese 50 km führten entlang einer Küste bestückt mit einer
Hotel- oder Bungalowanlage nach der anderen. Und alle standen leer! Es
war ein Jammer dieses mit ansehen zu müssen. Und dabei waren die
Leute trotz der Resignation, die man wohl jedem Gesicht ansehen konnte,
aufs höchste hilfsbereit und ausgesprochen freundlich.
Damit will ich diesen Bericht erst mal beenden. Ich denke aber, dass die
nächsten Inseln, die noch auf unserem Wege nach Bonaire liegen, Anlass
geben werden, nochmals den PC zu bemühen.
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Von Isla Margarita kommend, sind wir nach 16stündiger Fahrt (der
Wind war eher leicht, sodass die Grete die 62 Seemeilen nur langsam hinter
sich brachte), auf Isla Blanquilla angekommen. Die Insel misst etwa 10
km im Durchmesser, ist an ihrer höchsten Stelle grade mal 15 m hoch
und so gut wie unbewohnt. Es gibt hier an der Südküste nur einen
kleinen
Posten der Guardacosta (Küstenwache) - mit 2 oder 3 Mann besetzt
- sowie einige Fischerhütten, die nur zeitweilig bewohnt sind. Bei
unsere Ankunft trafen wir auf nur noch zwei weitere Yachten. Beide führten
die französische Flagge am Heck, wobei die eine zusätzlich noch
eine italienische Flagge an der Sahling (Querstrebe am Mast) führte.
Damit wird angezeigt, dass sich mindestens eine italienische Person an
Bord befindet. Wir ankerten vor einem blendend weißen Strand, in
dessen Mitte sich eine Gruppe von drei Palmen befindet. Ansonsten ist
die Insel, auf der nur alle paar Jahre mal Regen fällt, nur von dornigem
Gestrüpp, einigen verkrüppelten, entlaubten Bäumen und
Kakteen bewachsen. Etwa 500 m weiter nördlich befindet sich noch
ein primitiver Unterstand, der ebenfalls zeitweilig von Fischern als Materiallager
und Schlafplatz genutzt wird (Von den Fischern Rancho genannt).
Schon kurz nach unserer Ankunft kamen von der einen Yacht die beiden Segler
- ein älteres Paar aus Antibes - mit ihrem Dinghy bei uns längsseits,
um mal schnell Hallo zu sagen. (Eine häufig anzutreffende nette Geste
unter Langzeitseglern). Nach einem kurzen "woher und wohin"
luden wir sie für den Abend zum Sundowner zu uns an Bord ein. Als
sie sagten, dass sie für den Abend schon mit ihren Nachbarn von der
anderen Yacht verabredet waren, baten wir sie, diese doch einfach mit
zu bringen. Kurz vor Sonnenuntergang kamen sie zu viert. Bei den Seglern
der zweiten Yacht handelte es sich um einen Franzosen und seine italienische
Partnerin. Alle vier entpupten sich als angenehme Gesellschaft und nach
etwas Smalltalk und einigen Gläsern Rumpunsch fuhren sie wieder auf
ihre Yachten - nicht ohne uns für den nächsten Abend zu sich
eingeladen zu haben. Und da lernten wir französisches Savoir Vivre
in Reinkultur kennen. Zum Auftankt gab es Ti-Punsch. Weißer Rum
von der Insel Martinique mit Limonenstückchen und Zucker verrührt.
(Ti-Punsch ist kreolisch und bedeutet kleiner Punsch, von Petit = klein).
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Lambi
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Dazu gab es Lambis. Eine sehr große Meeresschnecke (Conch auf englisch),
in kleinen Stückchen mit Kräutern geschmort. Inzwischen hatte
Jaques die selbst herauf getauchten weißen Seeigel von ihren Stacheln
befreit und mit der Schere den Boden herausgeschnitten. Das weiche, goldgelb
bis orange leuchtende Innere bildete mit der grauweißen Schale einen
sehr hübschen Kontrast. So konnten wir sie direkt aus der Rückenschale
heraus löffeln. Sie haben einen feinen, süß-salzigen Geschmack.
(Möglicherweise dreht sich jetzt der einen oder anderen Freundin
der Magen um. Sei's drum: uns hat es geschmeckt). Als nächstes gab
es Meeresschnecken, deren Namen ich nicht kenne. Das Gehäuse ist
etwa so groß wie ein Apfel und der Inhalt sehr schmackhaft. Sylvana
hatte bereits am Vortage einige gekocht, die es jetzt kalt mit selbst
gemachtem Aioli gab und Eleonora brachte frisch gekochte mit einer kreolischen
Soße auf den Tisch. Während Jaques weitere Seeigel öffnete,
hatte Eleonora inzwischen einen Teig geschlagen, der dann mit den Seeigeln
zu kleinen Omeletts ausgebacken wurde.
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Seeigelomelette in Vorbereitung
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Neben der Tatsache, dass all diese Köstlichkeiten uns ausgezeichnet
schmeckten, war das Besondere, dass alles selbst aus dem Meer heraufgeholt
war. Das ist damit noch um einiges besser, als wenn man es zu Hause beim
Fischhändler gekauft - und noch dazu teuer bezahlt hätte. Und
Jean achtete in der Zwischenzeit darauf, dass die Ti-Punschgläser
nicht leer blieben. Sylvana holte Kokosküchlein aus dem Schrank,
dazu einen Limoncello. Der krönende Abschluss bestand dann aus Espresso,
zu dem sizilianisches Mandelgebäck gereicht wurde. Wir waren zu einem
Sundowner geladen und im Handumdrehen wurde daraus eine kulinarische Abenteuerreise.
Bei all dem wurde viel gelacht und in fünf Sprachen lebhaft erzählt
(deutsch, französisch, italienisch - englisch wenn es mit den drei
Sprachen nicht mehr weiterging - und mit Eleonora spanisch, das sie besser
sprach als englisch) .
Am nächsten Tag schnorchelten Katrin und ich an einem sich in unmittelbarer
Nähe befindlichen Korallenriff. Die Vielfalt an Fischen in den mannigfachsten
Farben und Formen war überwältigend. Und endlich sahen wir auch
lebende Korallen in ihrer vollen Farbenpracht. Im Karibischen Inselbogen
(also von Guadeloupe im Norden bis nach Grenada im Süden) haben wir
fast nur tote Korallenstöcke gesehen. Doch hier war die Unterwasserwelt
noch intakt. Plötzlich sahen wir uns ca. 15 bis 20 Barrakudas gegenüber,
die uns neugierig beäugten, uns in wenig mehr als einem Meter umkreisten
und keine Anstallten machten sich zu entfernen. Zwar waren dieses noch
recht kleine Exemplare, kaum größer als 70 - 80 cm und damit
ungefährlich; wenn man aber von der Angriffslust dieser Fische weiß,
so wird einem doch leicht mulmig. Wir brachen denn auch unsere Schnorcheltour
ab und sprachen abends noch mit einigen Fischern über unsere Begegnung.
Sie sagten, dass an der Stelle des Riffs immer viele Barrakudas anzutreffen
wären. So machten wir uns tags darauf also auf die Jagt. Mit einer
Schleppangel fuhren wir mit dem Dinghy immer an der Riffkante entlang.
Viermal hat einer geschnappt, aber keiner hat richtig angebissen. So gaben
wir denn wieder auf und fuhren zur "Grete" zurück. Ein
Küstenfrachter, der den Fang der hiesigen kleinen Fischerboote aufnimmt,
hatte tags zuvor dicht neben uns geankert.
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Fischer zu Gast auf der Grete
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Er hatte jetzt unseren Misserfolg beobachtet. Nun winkte er uns heran
und schenkte uns einen Barrakuda, der für zwei volle Mahlzeiten für
uns beide ausreichte. Als kleines Dankeschön luden wir den Kapitän
und seinen Steuermann am Abend zu uns an Bord ein. Bei einigen Gläsern
Rotwein wurde lebhaft erzählt. Sie waren sehr an unserer Reise und
an der "Grete" interessiert. Ganz besonders nachdem ich erzählt
hatte, dass auch "Grete" früher ein Fischereifahrzeug gewesen
sei. Sie ließen sich das ganze Schiff zeigen und waren sichtlich
beeindruckt, als sie das Alter der "Grete" erfuhren.
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Die Fischer von Blanquvilla
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Ihr Frachter - die "San Martin" - war kaum größer
als unser Schiff, ebenfalls aus Holz erbaut, aber erst 15 Jahre alt. (Und
in einem bemerkenswert guten Zustand). So erfuhren wir denn auch viel
über die hiesige Art der Fischerei.
Morgens, mit dem ersten Tageslicht, gehen die kleinen Fischerboote Anker
auf. Je zwei werfen zwischen sich ein Netz aus, mit dem sie in kurzer
Zeit genügend kleine Fische hereinholen, die sie für den Tag
als Köderfische gebrauchen. Dann fahren sie hinaus und ziehen Schleppangeln
hinter sich her.
Sie fahren dabei mit 7 Knoten (13 km/h). Gefangen wird in erster Linie
Thun und Barrakuda, aber auch Kingfisch, Blue Marlin, Dorade und manches
mehr. Der größte Thun auf unserem Bild - der gerade im Eis
verschwindet - hatte 35 Kg. Gefangen werden aber auch Exemplare von bis
zu 180 Kg. Am Nachmittag kehren die Fischer dann von ihrer Fangreise zurück
und liefern die Beute auf dem Frachter ab. Dort wird jeder Fisch einzeln
gewogen und notiert. Wenn der Frachter nach zwei bis drei Wochen voll
beladen ist (acht Tonnen Fisch in Eis eingegraben), fährt dieser
nach Curacao oder Martinique, um den Fang dort zu verkaufen. Nach seiner
Rückkehr zu den Fanggründen werden die Fischer dann bezahlt.
Die kleinen Fischerboote sind offene, 6 bis 8 Meter lange hölzerne
Fahrzeuge mit weit überhängendem, scharf geschnittenem Bug,
mit dem sie die Wellen gut teilen und das Spritzwasser weitest gehend
abweisen können. Sie haben ein festes Sonnendach und an den Seiten
können Plastikplanen herabgerollt werden. So haben die Fischer jedenfalls
etwas Schutz vor Sonne, Wind und Wetter, denn immerhin leben sie zu zweit
oder dritt auf ihren kleinen Booten jeweils für zwei bis drei Wochen,
bevor es dann wieder über die offene See mehr als 100 km nach Hause
- zur Isla Margarita geht. Und auf ihren kleinen Booten verbringen sie
natürlich auch ihre ganze Freizeit; was sollen sie auch sonst machen,
auf einer Insel auf der es weder Frauen noch Kinder, weder Kino noch Kneipe
gibt.
Während der vier Tage welche die "San Martin" neben uns
ankerte hat sich eine richtige kleine Freundschaft zwischen unseren beiden
Besatzungen entwickelt. Sie versorgten uns ständig mit frischem Fisch
und wir sie mit Rum und Zigaretten. Eine hier übliche Art sich zu
verproviantieren. Es wird aber nicht getauscht und gehandelt, vielmehr
ist es immer ein Schenken von beiden Seiten, ohne aufzurechnen. Heute
Morgen waren wir noch einmal auf der "San Martin", um sie näher
kennen zu lernen.
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Der Thun verschwindet im Eis.
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Der Kapitän - Adres mit Namen - war selbst im Eisraum verschwunden,
um den letzten Fang noch unter Deck zu verstauen. Bäuchlings lag
er im Eis, schob Fisch auf Fisch in den Laderaum - bis unter den Deckplanken
kein Zentimeter Luft mehr war - und packte jeden einzelnen Fisch mit Hilfe
einer kurz stieligen Schaufel, zuletzt mit einem Blechteller - in Eis
ein. Während dessen führte uns Leonardo, der Steuermann, überall
herum und zeigte uns stolz sein Schiff. Das Mannschaftslogis für
acht Leute maß weniger als 4 m². Auf diesem engen Raum waren
auf jeder Seite vier Kojen übereinander eingebaut, jeweils nur 50cm
breit, mit einem Mittelgang von ca. 70cm. Der Kapitän hatte seine
ebenfalls sehr schmale Koje im Steuerhaus, mit zwei weiteren Kojen über
und unter sich für evtl. Gäste. Zwischen seiner Koje und dem
Steuerrad hatte nur ein schlanker Rudergänger Platz; und trotzdem
war Leonardo stolz auf dieses sehr "komfortable" Schiff - denn
auf anderen wäre weit weniger Platz für die Mannschaft, beteuerte
er immer wieder. Die Kombüse bestand aus einem Raum, in dem ein normaler,
vier flammiger Gasherd stand, daneben eine Arbeitsplatte von ca. 60 x
60cm. Die Backofentür ließ sich nur zu ¾ öffnen.
Mehr Platz war nicht. Auch der Smut stand bei seiner Arbeit draußen
an Deck. Und alle freuten sich über jedes Foto das wir schossen und
genossen es sichtlich, dass wir so großes Interesse an ihrem Schiff
zeigten.
Grade eben, während ich diese Zeilen schreibe, ist die "San
Martin" Anker auf gegangen und hat Kurs auf Curacao genommen. Dabei
fuhr sie dicht an uns vorbei und mit viel Winken und guten Wünschen
von beiden Seiten - und natürlich 3 x Lang mit dem Typhon (Schiffshupe)
- richtete sie ihren Bug nach Westen. Werden wir sie im August in Curacao
wieder sehen?
Zwei Tage später:
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Die San Martin
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Ein Küstenfrachter wie die "San Martin" steuert unsere
Bucht an. Ich nehme das Glas und schaue hinüber: es ist die "San
Martin". Wieder geht sie dicht neben uns vor Anker, mit großem
Hallo von beiden Seiten. Wir erfahren, dass sie auf ihrem Weg nach Curacao
noch eine weitere Bucht auf dieser Insel angelaufen hatte, wo sie 4 Tonnen
kleine Fische übernehmen sollte, die dort in einem durch Netze gebildeten
"Lagerraum" im Meer auf die Verladung warteten. Hoher Wellengang
hatte aber eines der Netze zerrissen und der Fang vieler Tage war verloren.
Jetzt hieß es wieder warten, bis der Laderaum gefüllt werden
konnte. Andres, der selbst zu uns herüber gekommen war, erzählte
uns davon. Und dann bat er um 2 Flaschen Rum für sich und seine Besatzung,
denn heute wäre in Venezuela Vatertag und das wolle man am Strand
mit einem Grillfest feiern. Natürlich - beteuerte er - seinen auch
wir herzlich eingeladen, und mit uns alle anderen Segler. (Inzwischen
hatte sich noch eine weitere Yacht eingefunden; ein polnisches Paar aus
Kanada).
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Vatertag am Strand
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Die Strandparty war ein voller Erfolg. Der Smut der "San Martin"
hatte drei Barrakudas mit viel Würzkräutern in Folie eingewickelt
und sie auf dem offenen Feuer gegart. Wir aßen sie aus der Hand,
d.h. wir benutzten Fladenbrot als Teller und aßen dieses gleich
mit. Schon bald begannen die Fischer - unter denen sich zwei Sänger
befanden, die, als in Venezuela der Tourismus noch boomte, in großen
Hotels aufgetreten waren und die nun der Not gehorchend den Beruf gewechselt
hatten - zu singen. Und es dauerte nicht lange bis man auch uns aufforderte
etwas aus unserer Heimat zum Besten zu geben. So wechselten sich denn
südamerikanische Schmacht- mit polnischen Pfadfinderliedern, französischen
Changsons und dem "Hamburger Veermaster" und "Dat Du min
Leevsten büst" ab. Adres verwaltete die Rumflaschen. Es gab
nur einen Becher, der die Runde machte. Er schenkte ein, nahm einen Schluck,
gab dann an Leonardo, an mich, an die Runde weiter, bis er dann leer wieder
bei ihm ankam. Entsprechend war der Grad der Trunkenheit, als wir gegen
Mitternacht zu unseren Booten fuhren: die Matrosen, die als letzte in
der Runde saßen, waren fast nüchtern.
Am nächsten Morgen, der geruhsam begann, breitete sich auf der "San
Martin" plötzlich Hektik aus. Ein Funkspruch hatte sie alarmiert:
In einer nördlich von uns gelegenen Bucht hatten Fischer einen Fang
von drei Tonnen Kleinfische angelandet. Den wollten sie jetzt sofort übernehmen
und dann doch noch ohne große Wartezeit nach Curacao in See stechen.
Ein junger Mann der Besatzung machte schnell die Runde bei allen Yachten
um sich im Namen aller zu verabschieden und schon ging die "San Martin"
erneut Anker auf und das Winken und Tuten wiederholte sich. Wir hatten
eine schöne Zeit miteinander.
Tags darauf verließen uns auch die anderen drei Yachten und seither
sind wir hier als einzige Fremde zurück geblieben. - Und genießen
die Ruhe!
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Zu Gast im Rancho
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Eins bleibt noch nachzutragen: Während unseres Aufenthaltes hier
haben wir mit zwei jungen Fischern des Rancho - mit Roberto und Piri -
eine Inselwanderung unternommen. Ein Kollege der beiden hatte uns mit
seinem Boot, einer Pirogge von ca.6 Metern Länge und mit zwei 40
PS Außenbordern bestückt, in rasanter Fahrt um die halbe Insel
gefahren und dann sind wir quer rüber wieder zum Rancho zurück
gewandert. Durch ausgetrocknete Bachbetten, in denen sich uralte, riesige
Mangrovenbäume befanden, an Felsgrotten vorbei - in deren einer eine
kleine Marienstatue stand - ging es zuerst querfeldein, später dann
auf der "Inselstraße" durch verdorrtes, dorniges Gelände,
die sich mit Kakteenflächen abwechselten, zurück. Die "Inselstraße"
besteht aus einer ausgefahrenen Autospur. Sie führt vom Posten der
Guardacosta zum Rancho, mit einer Abzweigung in der Inselmitte zur Playa
del Americano. Und an dieser Abzweigung steht ein Hinweisschild zu den
zwei Endpunkten. Und irgendwo - in the middle of nowhere - gibt es noch
ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Guardacosta 3 km". Man
muss dazu wissen, dass es auf Blanquilla gerade mal zwei Autos gibt. Ein
heiles und ein kaputtes, beide der Guardacosta gehörend. Als Lebewesen
trafen wir immer wieder auf verwilderte Esel. Es müssen Hunderte
auf der Insel leben. Ernähren tun sie sich von den verdorrten Grasbüscheln,
welche die ganze Insel bedecken. Aber wie stillen sie ihren Durst? Die
Fischer meinen, dass sie Seewasser trinken, aber das glaube ich nicht.
Auch habe ich nirgends Eselsspuren am Strand gesehen - sonst aber überall
auf der Insel. Sonst sahen wir noch Leguane und Papageien, die sich von
den Kaktusfrüchten ernähren. Während dieser Wanderung merkten
wir eines recht deutlich: bei uns an Bord, in der leichten bis frischen
Briese, war das Klima sehr angenehm. Im Inselinneren jedoch und noch dazu
am frühen Nachmittag, war es ausgesprochen heiß. Als wir das
Rancho erreicht hatten und uns verabschiedeten, luden uns die zwei Fischer
für den nächsten Tag zum Essen ein. Der Chef und die meisten
anderen Bewohner des Ranchos würden für drei Tage nach Isla
Margarita fahren uns so währen sie zu fünft allein. Wir - und
mit uns die Franzosen - nahmen diese Einladung gerne an.
Es war mehr als Bemerkenswert was uns da geboten wurde. Die fünf
jungen Männer hatten sich wirklich die allergrößte Mühe
gegeben. Zwar war der äußere Rahmen recht primitiv: als Tisch
fungierte eine Fischreuse, die liebevoll gedeckt war mit Plastikschüsseln
als Teller und einem Marmeladenglas als Trinkgefäß. Fischkisten
bildeten die Stühle. Nachdem wir nach reichlich gegrillten Fisch
und Maisfladen eine große, gegrillte Languste mit der Hand verzehrt
hatten, reichte man uns eine Schüssel mit Seifenwasser und ein Handtuch.
Etwas, auf das wir vorher auf Margarita in einem vornehmen Restaurant
vergeblich gewartet hatten. Hut ab!
Nachdem die "San Martin" die Insel verlassen hatte, machten
Katrin und ich mit dem Dinghy einen Ausflug zur Playa del Americano. Eine
wunderschöne, von felsiger Steilküste eingerahmte Bucht mit
blendend weißem Strand. Sie gefiel uns so gut, dass wir - nach unserer
Rückkehr zur "Grete" - Anker auf gingen und in diese neue
Bucht verholten. Die Schnorchelmöglichkeiten an den der Felsküste
vorgelagerten Korallenriffen waren sehr, sehr gut. Als wir entdeckten,
dass es hier Seeigel in Hülle und Fülle gab, war uns sofort
klar: heute gibt es Seeigelomelette. In weniger als zehn Minuten hatten
wir unser Mittagessen beisammen. Abends saßen wir dann bei einem
Lagerfeuer, das wir vor einer Felshöhle am Strand entzündet
hatten und genossen einen Merlot und den südlichen Sternenhimmel.
Nachdem das Feuer runtergebrannt und der Mond aufgegangen war, sahen wir
auf der Steilküste gegen den hellen Nachthimmel Esel wandern. Ein
gutes Dutzend dieser Grautiere zog auf die Klippe, welche die Einfahrt
der Bucht begrenzte um zu äsen. Noch lange nachdem wir uns wieder
an Bord begeben hatten standen sie dort und in der Nacht konnten wir noch
in der Koje ihre Schreie hören. Hier wären wir gerne noch einige
Tage geblieben, aber leider hat uns eine recht unangenehme Dünung,
die am nächsten Tag in die Bucht hineinstand, gezwungen, dieses wunderschöne
Stückchen Erde (und Wasser) wieder zu verlassen. Wir sind dann nochmals
zu unserem alten Ankerplatz zurück gekehrt. Für heute Abend
haben wir Roberto, Piri und seine Freunde zu uns an Bord eingeladen. Wir
wollen ihnen die Fotos zeigen, die wir hier mit unserer Digitalkamera
gemacht haben.
Einen Tag später: Roberto und seine Freunde waren bei uns. Leider
konnte Piri nicht mit kommen, da er einen schlimmen Fuß hatte. Wir
haben die Fotos angeschaut und viel gelacht. Wir haben gegessen und getrunken
und uns dann verabschiedet, denn es war unser letzter Abend auf La Blanquilla;
wir wollten weiter nach Los Roques. Bevor wir aber unseren Anker einholten,
sind Katrin und ich noch einmal zum Rancho gefahren und haben nach Piri
gesehen. Er lag in einer Hängematte und blickte betrübt drein,
denn er konnte nicht mit hinaus zum Fischen - d.h. zum Geldverdienen -
und hier in der Hängematte langweilte er sich. Er hatte einen bösen
Abzeß auf dem Fußrücken. Katrin hat nicht lange gefackelt:
Skalpell, Schnitt, Tupfer, Verband und schon war der Patient versorgt.
Wir haben ihm noch weiteres Verbandszeug und Salben da gelassen, denn
im Rancho gibt es noch nicht einmal ein Pflaster.
Und dann haben wir den Anker aufgenommen und haben Kurs gesetzt auf die
Los Roques.
18 Tage waren wir auf dieser wunderschönen Insel, haben viel erlebt
und nette Menschen getroffen. Was mich immer besonders beeindruckt, ist
die Gastfreundschaft der einfachen Leute - der Ärmsten der Armen.
Leute, die unter großen Entbehrungen und harter Arbeit für
ein paar Pfennige ihr Leben fristen, teilen das Wenige was sie besitzen
ohne nachzudenken mit dem Fremden. Ein Dankeschön ist ihnen Lohn
genug.
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Reisetagebuch 
