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Es ist 06:45. Ich sitze am Frühstückstisch und blicke dem Dinghy
nach, mit dem Katrin in der nur zwei handbreit über dem Horizont
stehenden Sonne meinen Blicken entschwindet. Sie ist auf dem Weg ins Centro
Salut. (Doch davon im nächsten Bericht). Vor einer Stunde sind wir
aufgestanden - zur Kunatime, wie ich sie nenne, denn die Kunas stehen
immer mit dem ersten Morgengrauen auf um ihr Tagewerk zu beginnen. Da
die meisten Inseln ohne Strom sind, bestimmt das Tageslicht ihren Lebensrhythmus.
Die Dreiviertelstunde vor- und die gleich Zeit nach Sonnenaufgang gehören
zur schönsten Zeit des Tages. Ich lasse meinen Blick in die Runde
schweifen. Hier und da sehe ich ein Cayuco durchs Wasser gleiten. Mit
gleichmäßig ruhigen, gleichwohl kräftigen Bewegungen ziehen
sie ihre großblättrigen Paddel durchs Wasser. Sie sind auf
dem Weg zu ihren Feldern oder zum Fischfang, oder um auf einer der umliegenden
Inseln Kokosnüsse zu sammeln. Alles strahlt Ruhe aus; Stress ist
ein hier unbekanntes Wort. Drüben am Festland erheben sich hinter
einem mit Palmen bestandenen Streifen flachen Landes, wo auch die meisten
Felder der Kunas liegen, die dicht mit Urwald bedeckten Berge. Scharf
zeichnen sie sich gegen den blauen Himmel ab; nur vereinzelte, weiße
Wolken lockern das Bild auf. Im Licht der aufgehenden Sonne leuchtet das
satte Grün des Urwaldes zu mir herüber. Nur vereinzelt sehe
ich hellere Flecken in dem dunklen Grün: gerodete Flächen, welche
die Kunas zum Anbau von Bananen, Platanen, Yuca und anderen Feldfrüchten
nutzen. Da die Indianer nur für den Eigenbedarf anbauen, hält
sich die Rodung in vernünftigen Grenzen.
Ich trete an die Reling, lasse meinen Sarong - der mir, wenn wir allein
sind, zum liebsten Kleidungsstück geworden ist (er stammt noch aus
Sri Lanka, wo wir vor Jahren einmal Urlaub gemacht haben) - fallen, schlage
eine Pütz Wasser auf und gieße sie mir über den Kopf.
Von oben bis unten einshampooniert stürze ich mich anschließend
mit einem Kopfsprung ins 29° warme Wasser. Prustend befreie ich mich
vom Schaum und lasse mich dann, auf dem Rücken liegend, die Inseln
und Berge betrachtend, treiben. Wieder genieße ich die Ruhe und
die Einsamkeit. Zurück an Deck wasche ich mir noch schnell das Salz
aus den Haaren. Unsere Solardusche - mit Regenwasser gefüllt - hängt
im Steuerbord Want und trägt viel da zu bei das Baden zum reinen
Vergnügen zu machen.
Heute ist es absolut windstill - wie so häufig zwischen Mai und November,
der Regenzeit; auch wenn es längst nicht an allen Tagen regnet. Die
See liegt wie aus Blei gegossen da, nur draußen am Riff brechen
sich die Wellen. Auch wenn kein Windhauch zu spüren ist, läuft
fast immer eine Dünung von Norden her auf die Inselkette zu und erzeugt
diesen Brandungsgürtel am Riff. Scheinbar aus dem Nichts tauchen
die Wellenberge plötzlich auf, wie Walbuckel erheben sie sich aus
der sonst ruhigen See, zeichnen sich dunkel gegen den Horizont ab, wachsen
immer höher und höher, um sich dann über dem Riff mit Donnergetöse
zu brechen. Mal rollen sie in immer gleichbleibender Formation auf das
Riff zu, dann aber bilden sich plötzlich Kreuzseen, die, wenn sie
aufeinander treffen, ihre Wassermassen in gewaltigen Fontänen zum
Himmel schleudern. Von hier aus, von unserem Ankerplatz, ist von dem Getöse
allerdings nichts zu hören - es ist zu weit entfernt.
Wir haben die "Grete" zwischen einigen, der Küste vorgelagerten
Inseln, vor Anker gelegt. Insgesamt besteht die Gruppe aus 17 Inseln,
von denen aber nur zwei bewohnt sind. Uns am nächsten gelegen befindet
sich Iskartupu, eine runde Insel - vielleicht zwei, dreihundert Meter
im Durchmesser, auf der sich ein Kuna Hotel befindet. Acht einfache Holzhütten,
aus ungehobelten, aber lackierten Baumstämmen, Zuckerrohr und Bambus
erbaut und mit einem Dach aus Palmwedeln gedeckt, bilden sie einen Kreis
am Rande der Insel - die Veranden jeweils dem Wasser zu gewand. Am Landungssteg
befindet sich das Restaurant, eigentlich nur eine große, überdachte
Terrasse und von dort gelangt man über einen Holzsteg, der Abends
mit Fackeln beleuchtet ist, zu einem Pavillon, der auf Stelzen im Meer
steht.
Die andere ist Playon Chico, auf Kuna Ukupseni, eine dicht bevölkerte
Insel, die auch als eines der Zentren der Region gilt. Dicht am Ufer gelegen,
ist sie durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Auf der Festlandsseite
befindet sich der Flugplatz, der zusammen mit fünf weiteren die einzige
Verbindung zwischen der Comarca Kuna Yala mit dem übrigen Panama
herstellt. Straßen gibt es nicht und größere Schiffe,
die auch in der Zeit der starken Winde und hohen Wellen bis Colon fahren
könnten gibt es zu wenig. Ein Küstenfrachter, welcher den Kunas
gehört, benötigt für eine Rundreise durch die Inselwelt
etwa zwei Wochen. Gestern kam er mal wieder hier vorbei, stoppte kurz
vor der Hotelinsel, warf zwei zweihundert Liter Benzinfässer ins
Wasser und fuhr weiter. Die Hotelleute zogen die Fässer mit Hilfe
ihrer Cayucos an Land und rollten sie den Strand hoch. So einfach geht
das hier.
Jeden Morgen kommen zwei kleine, zweimotorige Flugzeuge aus Panama City
- eine von Aero Perlas, die andere von Tourismo Aero - und bringen Passagiere
und nehmen wieder welche mit. Sie landen, je nach Bedarf, auf allen Flughäfen
der Reihe nach; allerdings nicht immer in der geografischen Reihenfolge,
vielmehr bestimmt die Anzahl und der Bestimmungsort der Passagiere die
Flugroute, denn es können immer nur so viele Passagiere zusteigen,
wie vorher andere ausgestiegen sind. Am Nachmittag kommen dann nacheinander
zwei kleine, einmotorige Cessnas, die auf ihrem Weg nach Osten Frachtstücke
ausladen und auf dem Rückweg Langusten, Langostinos, Pulpos und Seespinnen
- diese riesigen Krebstiere - mitnehmen. Eine etwas zweischneidige Sache,
denn während früher alle diese leckeren Tiere der eigenen Ernährung
dienten, landen sie heute auf den Tischen der Nobelrestaurants der Hauptstadt
und das dafür eingenommene Geld wird nicht für Ernährung
ausgegeben, denn kaufen kann man hier fast nichts, sondern für Armbanduhren
und Transistorradios von den kolumbianischen Küstenfrachtern, die
hier die Kokosnüsse aufkaufen und vor allem für Goldschmuck,
den die Kunafrauen oft in größeren Mengen tragen. Nicht selten
klagen sie dann, dass sie nicht genug zu essen haben.
Neben der Landepiste, die auch als Fußweg zu den Feldern und zu
den Schulgärten benutzt wird, befindet sich ein kleines Verwaltungszentrum
sowie eine riesige Halle, die als Kirche dient. Die Methodistenkirche
- von Amerikanern erbaut - habe ich noch nie bevölkert gesehen. Gleich
daneben befindet sich die dreistufige Schule. In der Primaria werden rund
600 Kinder unterrichtet, den Unterricht an den beiden jeweils dreijährigen
Stufen der Secundaria besuchen je 130 Schüler. Die Schüler kommen
häufig von weit entfernt liegenden Inseln, auf denen es keine Schulen
gibt. Sie sind hier bei Verwandten oder anderen Familien untergebracht.
Die zweite Stufe der Secundaria ist als landwirtschaftliche-, bzw. technische
Schule gestaltet. Der Direktor der Schule hat uns einmal voller Stolz
die Schulgärten gezeigt. Und in der Tat, er konnte Stolz darauf sein.
Die Beete reihten sich schnurgerade an einander, die sauberen Wege von
Papaja- oder Bananenstauden gefasst. Im Vorbeigehen pflückte er für
uns gleich einen Karton voller Paprika, Chilischoten, Tomaten, Frühlingszwiebeln
und einer Wassermelone.
Die Tatsache, dass die hier erwähnten Einrichtungen auf dem Festland
und nicht auf der Insel angesiedelt sind, hat meines Erachtens nicht nur
damit zu tun, dass auf der Insel nicht genügend Platz wäre;
es ist wohl auch so, dass fremdländische Kirche, Flugplatz, eine
Schule, die nach den Regeln des panamesischen Bildungsgesetzes betrieben
wird und in welcher in der Fremdsprache Spanisch und nicht auf Kuna unterrichtet
wird und ein von der panamesischen Regierung eingerichtetes Verwaltungszentrum
nicht mit der traditionellen Lebensweise der Kuna übereinstimmt.
Sie regieren lieber von ihrem Congresso aus, wo der Sahila und seine nächsten
Ratgeber von der Hängematte aus Hof halten.
Dieser Bericht muss leider ohne Bilder erscheinen, da uns das Versenden
von Bildern von hier aus nicht möglich ist.Wird aber nachgeholt.
Reinhart
Besuch beim Sahila
Am 19. September erwarteten wir Iris. Sie wollte uns einige Tage auf
der "Grete" besuchen. Vorher aber wollten Iris und Katrin noch
ein wenig vom Festland Panamas sehen. Deswegen hatte Katrin bei Aero Perlas
für eben diesen Tag einen Flug von Playon Chico nach Panama City
gebucht. Der Flug sollte um 8.00 Uhr abgehen. Katrin hatte drei mal nachgefragt,
denn normalerweise geht der Flug um halb sieben und drei mal hat man ihr
die Richtigkeit bestätigt. Gegen halb sieben - wir saßen beim
Frühstück an Deck - sahen wir die Aero Perlas Maschine landen.
Sollten heute, am Sonntag, zwei Maschinen kommen? Schnell machten wir
uns auf den Weg, fuhren mit dem Dinghy die 15 Minuten zum Flugplatz. Doch
zu spät - die Maschine war schon wieder weg. Wir warteten nun auf
die zweite, doch vergebens. Auch die Maschine von Tourismo Aereo flog
ohne Katrin wieder ab; ausgebucht. Wir waren etwas ratlos - was würde
aus Iris werden, die am Abend in Panama City ankommen würde? Zum
Glück hatten wir ihr mitgeteilt in welchem Hotel sie übernachten
sollte. Wir versuchten im Hotel anzurufen, doch das Telefon war gestört.
Dann bekamen wir den Tipp, dass die kleine Cessna, die hier täglich
die Langusten abholt, schon auch mal einen Passagier mitnehmen würde.
Während wir zu telefonieren versuchten war dieser kleine, knallrot
angemalte Flieger gelandet; von der Besatzung fehlte allerdings jede Spur.
Zwei Stunden warteten wir am Flughafen, dann machte ich mich auf die Suche
im Dorf. Der Langustenkontrolleur (jede exportierte Languste wird auf
das Mindestmaß hin angesehen), meinte dann, dass der Pilot und sein
Copilot auf einer kleinen Badeinsel seien. Mit einem Cayuco fuhren wir
hin und fanden den Copilot, der mit seiner Freundin turtelnd am Strand
lag. Der Pilot sei auf der anderen Inselseite. Da wir auch bei ihm eine
Freundin vermuteten, wollten wir nicht stören und fuhren wieder zurück
zum Flughafen, um dort auf die Beiden zu warten.
Und während wir so warteten kamen wir mit immer mehr Leuten ins Gespräch.
Unter anderem auch mit einem Mann namens Domingo Diaz. Er überraschte
uns mit seinem ausgezeichneten Spanisch, das ist hier eher ungewöhnlich.
Die meisten Kunas sprechen - wenn überhaupt - ein eher holpriges
Spanisch. Obwohl Landessprache, ist es für die Kunas genau so eine
Fremdsprache wie für uns. Sie sprechen Kuna! Domingo machte auf uns
einen sehr gebildeten Eindruck und er erzählte, dass er gerade mit
einem Projekt beginne, bei dem Angehörige verschiedene Indianerstämme
aus mehreren mittelamerikanischen Staaten traditionelle Heilpflanzen in
größerem Stil anbauen würden - zum einen für den
Eigenbedarf, zum anderen aber auch für den Export. Wir waren sehr
daran interessiert mehr darüber zu erfahren und als ich sagte, dass
sich besonders Katrin für die Heilpflanzen interessieren würde,
da sie Kinderärztin sei, meinte Domingo sofort, sie bräuchten
dringend eine Kinderärztin, denn in der gesamten Comarca Kuna Yala
gebe es keine. Wie lange wir denn bleiben würden? Wir meinten so
etwa ein halbes Jahr, worauf er sagte, er würde mit dem Sahila reden.
Unser Einwand, dass in einer so kurzen Zeit wohl noch nicht mal das Genehmigungsverfahren
der Gesundheitsbehörde zustande käme, meinte er, hier haben
wir - die Kunas - das sagen, (worin er sich allerdings irrte), nur im
Krankenhaus könne die Regierung in Panama mitreden, da das von ihr
bezahlt würde. Wir meinten dann, wir würden uns wieder melden,
wenn Katrin aus Panama zurück sei. Sie flog dann am nächsten
Morgen, denn auf der Cessna war kein Platz - die Piloten nahmen ihre Freundinnen
mit.
Am folgenden Vormittag, ich war an Deck der "Grete" mit Überholungsarbeiten
beschäftigt, steuerte ein Cayuco auf mich zu und ein Kuna teilte
mit, dass ich um 16.00 Uhr einen Termin beim Sahila hätte. (So drückte
er sich aus, vielleicht hätte er eine andere Form gewählt, wäre
er des Spanischen besser mächtig gewesen). Nun gut - Befehl ist Befehl
- um 16.00 Uhr betrat ich den Congresso. Der Sahila lag in seiner Hängematte,
bekleidet mit Hose, Hemd und Krawatte - die nackten Füße baumelten
über den Rand - und setzte sich, als er meiner ansichtig wurde, den
Hut auf. Nachdem ich mich vorgestellt hatte fragte er mich, wo meine Frau
sei. Ich sagte: in Panama. Er weiter: ist sie Kinderärztin? - Ja
- Wann kommt sie zurück - Donnerstag - Dann erwarte ich sie Donnerstag
um 16.00 Uhr hier. Ich war entlassen.
Bis zum Eintreffen von Katrin wurde ich, wenn ich mich im Dorf blicken
ließ, immer wieder angesprochen, ob ich der Mann der Kinderärztin
sei, die hier bald arbeiten würde. Ich war bekannt wie ein bunter
Hund. Als Mann der Kinderärztin.
Als Katrin am Donnerstag mit Iris hier eintraf und ich ihr von den Ereignissen
erzählte, war sie nicht wenig überrascht - vor allem aber natürlich
neugierig. Dann haben wir ausführlich diskutiert - das Wenn und Aber
gegeneinander abgewogen und sind zu dem Schluss gelangt:
Helfen, wenn möglich ja, in welcher Form, muss geklärt werden.
Pünktlich um 16.00 Uhr betraten wir zu dritt, Iris war mitgekommen,
den Congresso. Wie so etwas aussieht habe ich im Beitrag über Tigre
bereits beschrieben. Nachdem ich Katrin und Iris vorgestellt hatte, forderte
mich der Sahila - wie immer in der Hängematte liegend - auf, mein
Anliegen vorzutragen. Ich war etwas überrascht, denn eigentlich hatten
nicht wir ein Anliegen, sondern die Kunas. Ich wiederholte also in groben
Zügen unser Gespräch mit Domingo am Flugplatz. Dann trat Domingo
vor und hielt eine längere Rede auf Kuna, die er uns dann, als noch
andere Kunas das Wort ergriffen - wobei sie jeweils aufstanden und vor
traten - ins Spanische übersetzte. Zuletzt erhob sich der Sahila
(man hat mir später versichert, dass er das nur sehr selten tun würde),
setze seinen Hut auf, einen Hut wie ihn hier alle Würdenträger
tragen und wie man ihn in Deutschland durchaus üblicherweise zum
Beispiel auf dem Kopf manches Dittmarscher Bauern sehen kann: klein, Knick
in der Mitte, schmaler Rand, hinten hoch- vorn runtergebogen, mit schwarzem
Hutband, und hielt eine längere Rede auf Kuna. Domingo, der schräg
hinter mir saß, übersetzte abschnittsweise in Spanische. Es
war viel von Brüderlichkeit, gegenseitiger Hilfe und Achtung vor
den Menschen die Rede. Er betonte, dass wir Europäer - aber auch
die Amerikaner und Asiaten - viel Verständnis aufbringen würden
für das Bestreben des Volkes der Kuna ihren eigenen, traditionellen
Weg zu gehen; nur die Regierung in Panama mache sich dieses Bestreben
nicht zu eigen. Wenn es nach denen ginge, müssten alle Panamaer gleich
leben. Dann sprach er vom Willen des großen Vaters, wie die Kunas
Gott nennen, der Katrin im fernen Deutschland auf die lange Reise zu ihnen
geschickt habe, weil er um ihre Not wüste und wer seien denn nun
sie, das einfache Volk der Kuna, das sie einen solchen Wunsch des großen
Vaters ablehnen könnten.
(Der große Vater hat übrigens nach dem Glauben der Kunas nicht
einfach so die Welt erschaffen, er hat sich dazu eine Frau genommen, Mutter
Erde, die alles Leben gebiert).
Dann forderte er uns auf uns um 18.00 Uhr mit einer Kommission zu treffen
um alles Weitere zu besprechen. Damit waren wir entlassen.
Die Kommission bestand aus vier Herren - mit Hut - und die Besprechung
war kurz. Man teilte uns mit, die Kommission würde noch heute mit
dem Arzt des Gesundheitszentrums reden und wir sollten das selbe dann
Morgen tun. Und wir taten das. Der Arzt, Joaquim Chen, ein panamesischer
Chinese, den wir bereits kennen gelernt hatten - er hatte unser Ehefähigkeitsattest
ausgestellt - empfing uns erst skeptisch und wollte wissen, ob Katrin
nun beabsichtige durch die Inselwelt zu segeln und Sprechstunden zu halten.
Als Katrin ihm aber klarmachte, dass sie das ganz bestimmt nicht vorhabe,
vielmehr unter seiner Führung ihm hier in seinem Zentrum zu Helfen
gedenke, wenn er denn dieser Hilfe benötige, da ging ein Strahlen
über sein Gesicht und er meinte, dass er sich das sehr gut vorstellen
könne. Denn er sei schließlich kein Pädiater. Und gerade
bei Neugeborenen könne er schon mal Hilfe brauchen. So verabredeten
wir, dass er sich in Panama die Erlaubnis für Katrin besorgen solle
und wir würden in der Zwischenzeit für einen kurzen Besuch zu
meiner Tochter Janina nach Ekuador fliegen, denn unser Visum war abgelaufen
und wir mussten für mindestens 72 Stunden das Land verlassen. Und
so verabschiedeten wir uns - nicht ohne das Katrin noch schnell ein Neugeborenes
mit schiefem Kiefer begutachten musste - sehr herzlich. Dr. Chen, der
eher einen bärbeißigen Eindruck macht, nahm Katrin in den Arm
und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Nun sind wir wieder hier in Playon Chico, die Genehmigung des Gesundheitsministeriums
ist da und Katrin hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen.
Bilder zu diesem Bericht können wir erst im Januar nachliefern, da
das technisch von hier nicht möglich ist.
Reinhart
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Es ist 21.00, seit 2 Stunden ist es schon dunkel. Wir ankern auf dem
Rio Chagres, umgeben von Urwald. Im Hintergrund zirpen die Zikaden. Ich
sitze draußen an unserem Tisch mit dem Laptop, trinke ein Glas Rotwein
und gucke, ob nicht unser neues Haustier, ein kleiner, ca. 4 cm großer
Gecko wieder auftaucht. Besonders abends, wenn der Tisch hell erleuchtet
ist und das Licht viele kleine Insekten anzieht kommt er näher, gar
nicht so scheu und wartet auf Beute. Wir freuen uns darüber und beobachten
ihn gespannt.
Und jetzt denke ich an all das, was ich für diesen Bericht schreiben
will, so viel Unterschiedliches, jedes für sich so anders und nichts
wie unsere Zeit hier auf diesem Urwaldfluss: unsere Reise nach Deutschland,
unsere Hochzeitsreise durch Panama und unser Aufenthalt in Colon.
Deutschland, das scheint mir schon so lange zurückzuliegen.
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Vor der Kirche
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Am 1.6. sind wir von Panama City aus über Caracas nach Hamburg geflogen.
Für Reinhart war es das erste Mal nach 2 Jahren wieder nach Deutschland
zurückzukommen, ich war zwischendurch ein paar Mal dort. Wir planten
nicht nur einiges zu organisieren, zu ordnen und zu erledigen, im Mittelpunkt
stand Familie und Freunde zu treffen und in ihrer Mitte noch einmal -
kirchlich- in Deutschland zu heiraten. Gut 4 Wochen waren wir in der alten
Heimat, die Zeit verging wie im Fluge, war eigentlich viel zu kurz. So
vieles haben wir nicht geschafft zu erledigen, so viel weniger Zeit war
plötzlich da um Freunde -in Ruhe- zu treffen. Und wenn wir uns dann
sehen konnten, habe ich mich sehr gefreut, aber ich wollte auch nicht
ein nettes oberflächliches Gespräch führen und schnell
wieder gehen, ich wollte mich wirklich treffen , mich richtig unterhalten,
austauschen und gemeinsam Zeit verbringen, berichten wie es mir wirklich
geht und hören, was meinen Gegenüber berührt. Aber dann
sind 4 Wochen eben doch sehr kurz, ich merkte, dass ich Abstriche machen
muss, Besuche kürzer waren als ich es mir gewünscht hatte oder
ich sie gar nicht machen konnte. Insgesamt führte das auch ab und
zu zu etwas Druck und Stress, auch wenn es in Deutschland sehr schön
war.
Ja und dann war da ja noch unsere kirchliche Trauung und die anschließende
Feier. Besonders mir war es sehr wichtig auch kirchlich zu heiraten und
das im Kreise von Familie und Freunden. Aber eigentlich hatten wir bis
auf das Datum, dass wir mit der Pastorin vereinbart hatten und den angemieteten
Ferienhäusern auf Schoß Gelting noch gar nichts organisiert.....Und
da gab es reichlich zu tun. Also sind wir kurz nach der Ankunft nach Gelting
gefahren, haben Essen, Getränke, Zelt bestellt, die Häuser angeguckt,
die Musikanlage von Christian ausgeliehen und Christoph und Roland gebeten
die Musik zu machen und versucht in möglichst kurzer Zeit möglichst
alles zu organisieren.
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Sommer in Schleswig-Holstein
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Am 27.6. fand dann die Trauung in der Kirche von Gelting statt. Trotz
der "ergiebigen" Niederschläge war es ein sehr schönes
Fest. Einige unserer Gäste waren schon vorher gekommen und haben
mit uns gemeinsame Tage in Schleswig-Holstein verbracht. Wie schön
zusammen zusein und trotz des schlechten Wetters und des vielen Regens
habe ich bemerkt, hier in Angeln ist es einfach wunderschön! Nur
selten habe ich auf unserer Reise Gegenden kennen gelernt, die da "mithalten"
können . Und vor allem das "Wiederaufgenommen" und eingebettet
sein in den Kreis von Freunden und Familie, von Menschen, die mir wirklich
sehr nahe sind hat sich einfach so vertraut, so entspannt und gut angefühlt.
So ist mir dann (erwartungsgemäß) der Abflug am 3.7. nicht
leicht gefallen.
Ziemlich müde und erschlagen kamen wir wieder zusammen mit unseren
105 kg Gepäck (ja es gibt wirklich immer viel einzukaufen für
unser Schiff und dann gab es ja auch noch Hochzeitsgeschenke....)auf unserem
zu hause der Grete an. Die Eingewöhnung fiel mir nicht leicht, plötzlich
waren wir wieder nur zu zweit und in den ersten Tagen - so geht es mir
nach einem Deutschland Aufenthalt immer- hatte ich Heimweh und fühlte
mich einsam.
Wir sind nur kurz geblieben, haben unser Gepäck umsortiert und sind
mit Wanderschuhen und Rucksack ausgerüstet zu unser Hochzeitsreise
quer durch Panama aufgebrochen.
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Wanderung im Nebelwald
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Mit dem Bus ging es von Colon nach Panama City, vom nationalen Flughafen
Albrook mit einer Dash 42 in 45 Minuten nach David, nahe der Grenze zu
Costa Rica und dann mit dem Bus weiter nach Guadeloupe, unser ersten Reisestation.
Dort hatten wir uns das Hotel los Quetzales ausgeguckt, es war nicht nur
schön und gemütlich, sondern hatte in der Nähe, mitten
im Nationalpark des Vulkan Baru 3 Cabanas und ein großes, möbliertes
Zelt, den Domo.
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Unser Domo
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Und den haben wir angemietet. Erst waren wir ja schon etwas enttäuscht,
es ist wirklich sehr spartanisch eingerichtet und war kalt auf 2200 m
Höhe, aber dann waren wir schnell begeistert. Mit dem Gaskocher haben
wir etwas geheizt, uns ins Bett gelegt und aus unserem Fernster in die
Bäume des Nebelwaldes gesehen. Unser Zelt stand nämlich auf
einer Plattform, fast auf Höhe der Baumwipfel, umgeben von Urwaldriesen,
dicht bewachsen mit Bromelien und wir waren die einzigen Gäste dort.
Außer uns wohnte nur noch der indianische Guide mit seiner Familie
ganz in unserer Nähe. Er hat uns dann auch mit Gummistiefeln und
Regenjacke ausgerüstet und täglich -immer voraus mit seiner
Machete um uns die Wege frei zuschlagen - auf Dschungeltouren begleitet,
uns Vögel und Pflanzen erklärt. Nachmittags sind wir zum Hotel
gewandert, haben die zweitgrößte Orchideenfarm der Welt besucht
(mehr als 2000 verschiedene Arten) und sind seit 2 Jahren zum ersten mal
wieder in einer Sauna gewesen., im Hotel, mit Holzofen, mitten im Regenwald,
vor der Kulisse eines tosenden Flusses. Abends haben wir dort gegessen,
Forellen sind hier die Spezialität und wurden dann zum Schlafen wieder
in einem 4 WD in 20 Minuten schaukelnder Fahrt zu unserem Domo gebracht.
Bei der Ankunft leuchtete das Kuppelzelt im dunklen Urwald, denn unser
Guide hatte schon einige Petroleumlampen angezündet.
Nach 4 Tagen sind wir von Guadeloupe aus auf dem Sentiero Los Quetzales
in 6 Stunden nach Boquete gewandert. Quetzale, nach diesem seltenen Vogel
ist der Weg benannt, haben wir nicht gesehen, dafür wunderschönen
Nebelwald.
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Grüne Insel in der Stadt
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Gewohnt haben wir in der Isla Verde einer Cabanaanlage inmitten eines
tropisch üppigen Gartens fast im Zentrum des Ortes, der Name passt,.
Diese schöne Anlage wird von einer deutschen Familie geleitet, sie
sind hier in Panama vor 9 Jahren mit ihrem Segelboot angekommen, haben
sich in Panama verliebt und sind ,wie so viele, geblieben. Panama scheint
ohnehin ein boomendes Einwanderungsland zu sein und Boquete steht besonders
bei amerikanischen Rentnern hoch im Kurs. Neben allen steuerlichen Vorteilen
besonders als Unternehmer und Rentner (Rentner kann man hier offiziell
ab 27Jahren sein, wenn die geforderten finanziellen Mittel vorhanden sind)
spielt dafür das ausgeglichene und angenehme Klima in Boquete eine
Rolle. Ein amerikanisches Magazin für Rentner (Maturity) hat Boquete
mit dem 2. Platz für weltbestes Klima belohnt. Und seit dem kaufen
viele Amerikaner wie verrückt, die Preise steigen und es gibt schon
eine gut gesicherte abgeschottete Siedlung mit Reihenhaus an Reihenhaus,
weitere Siedlungen sind geplant.
Boquete ist aber wirklich schön, wir sind gewandert, haben in den
heißen Quellen gebadet und insbesondere die spektakulären Blicke
auf den Vulkan Baru genossen.
Weiter ging es nach einem Abstecher auf der Finca la Suiza - Schweizer
haben sich hier 200 Hektar Land gekauft und Wanderwege angelegt. In 20
Stunden kann man ihr Tal erkunden und Vögel beobachten, abends gibt
es in familiärer Atmosphäre gutes Essen mit selbst gezogenem
Obst und Gemüse- zur Isla Boca Brava. Wirklich überall stößt
man auf Expatriots und so haben wir hier bei einem Deutschen gewohnt,
der einige recht runtergekommene Cabanas vermietet hat. Wir wollten mal
wieder den Pazifik genießen und ohne Sorge um die Schiffssicherheit
ein paar ruhige Tage am Strand verbringen, aber Strand gab es hier nicht
und die Regenzeit hat uns ziemlich erwischt, so sind wir bald gefahren.
Nicht ohne vorher mitzubekommen, dass auch hier wieder Land verkauft wir,
in kleinen Parzellen oder ganze Fincas, auf der Insel, auf dem gegenüber
liegenden Festland zu unterschiedlichsten Preisen. Panama scheint zum
Verkauf zu stehen...
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Manuel, unser Bergführer
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Auf dem Weg zurück nach Panama City sind wir kurz entschlossen noch
einmal aus dem Bus gestiegen und haben einen Abstecher nach El Valle gemacht.
Dies ist der Ort an dem reiche Panamaer ihr Wochenendhäuschen haben.
Eigentlich sind es eher große Anwesen mit riesigen gepflegten Gärten.
Alles wirkt äußerst entspannt, erstaunlicherweise sieht man
nur selten hohe Zäune. Wir haben bei Manfred gewohnt, einem deutschen
Kapitän, der eigentlich beruflich nur für wenige Woche nach
Panama kam, aber jetzt schon seit Jahren hier ist. Er hat stilvolle Cabanas
für Gäste und ein Restaurant, ein richtiges, gut organisiertes
Unternehmen, dabei wollte er eigentlich nur etwas kleines für sich.
Er ist wieder jemand , der von Panama, den Menschen hier und dieser wunderschönen
üppig grünen Landschaft bezaubert wurde und geblieben ist. Und
er hat uns sehr gastfreundlich empfangen und bewirtet. Es waren zum Abschluss
unserer Hochzeitsreise noch einmal sehr sehr schöne Tage in El Valle.
Wir sind noch einmal gewandert, haben den Hausberg erklommen und den Blick
auf das Tal genossen, begleitet von dem 10 jährigen Manuel, einem
Indianer Jungen der gerade von der Schule zurück kam.
Ja, und dann sind wir zum 2. mal in 3 Wochen wieder zurück nach hause
kommen auf die Grete.
Es gab wieder so einiges zu Putzen, denn das feuchte, heiße Wetter
fordert seinen Tribut. Alles scheint sich hier in einem ständigen
und unaufhörlichen Prozess des Verfalls zu befinden.
Insbesondere gilt das für die Stadt Cristobal Colon. Der Name klingt
so romantisch....dabei ist es die hässlichste, verfallendste, vor
sich hinschimmelnde Stadt die ich kenne. Sie verursacht ein ständiges
Gefühl der Anspannung und sie ist gefährlich. Keine 100 Meter
sind wir am Anfang zu Fuß gegangen, haben uns für jede kleine
Besorgung ein Taxi genommen. Dann nach einiger Zeit wussten wir in welchen
Straßen es o.k. ist sich alleine zu bewegen, ohne Uhr oder Wertsachen,
kaum Geld dabei und welche Straße man auf keinen Fall betreten darf,
nicht einmal, um in die Wäscherei zu kommen, die nur 2 Häuser
weit entfernt ist. Aber hier sind die Häuser noch verfallener, auf
den vom Absturz bedrohten Balkonen stehen Bretterbuden in denen ganze
Familien leben, dazwischen Baulücken, hier schlafen die Menschen
auf dem Boden. Hier wohnen die Drogen Dealer, hier finden regelmäßig
Razien statt und hier traut sich ohne Auto auch kein Einheimischer her,
der hier nicht lebt. Aber auch mit Auto ist es nicht ungefährlich,
denn unvermittelt tun sich in der Straße Löcher auf, dort wo
die Gullideckel in dunklen Regennächten gestohlen wurden, um sie
als Altmetall zu verkaufen Eine unendliche Armut.
Aber leider müssen wir eine ganze Weile bleiben. Es ist schön
alte Bekannte wiederzutreffen, eben mal rumzugucken und sich zu einem
Sundowner zu verabreden und es gibt einiges zu reparieren -wie immer-
für das wir Hilfe brauchen ,Schweißarbeiten müssen erledigt
werden und Einkäufe gemacht. Und irgendwie klebt man nach einiger
Zeit an Colon. Unsere Nachbarn sind schon seit einem halben Jahr dort
und wollten nur 3 Wochen bleiben. Ich kann das kaum erklären, es
gibt noch viel zu tun, zu kaufen, dies und das noch zu erledigen, die
Wochen vergehen und plötzlich sind auch wir schon wieder seit 4 Wochen
von unserer Reise zurück. Es fühlt sich an wie ein gewaltsames
Losreißen als wir dann endlich von diesem furchtbaren Ort am 28.8.
loskommen.
Damit ich jetzt hier, auf diesem verzauberten Fluss diesen Artikel schreiben
kann.
Katrin
Ein Tag am Rio Chagres
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eine dichte grüne Blätterwand
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Langsam, man könnte sagen in Zeitlupe, öffnete ich meine Augen,
ich bewegte mich nicht, drehte nicht den Kopf; ich war gespannt was ich
sehen würde und ich sah eine Wand, eine grüne Wand, eine undurchdringliche,
grüne Blätterwand. Ich ließ meinen Blick weiter nach oben
wandern und ich sah die Wipfel der Baumriesen dreißig, fünfunddreißig
oder mehr Meter in den Himmel ragen. Zwischen mir und dieser Blätterwand
lagen etwa zwanzig Meter spiegelglatte, grüne Wasserfläche.
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Morgenstimmung
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Wir ankerten im Rio Chagres etwa 5 Meilen oberhalb der Mündung mitten
im Urwald. Doch schien es mir, als würde hier etwas nicht stimmen,
denn ich hörte Geräusche die darauf hin deuteten, dass ganz
in der Nähe ein Containerterminal sein musste, denn deutlich und
schreiend laut war zu hören wie große Container über raue
Zementböden geschleift wurden, ein rostiges Tor wurde zu gezogen,
große Wachhunde bellten, doch gleichzeitig hörte ich Löwen
brüllen und das Röhren brunftiger Hirsche traf mein Ohr. Fast
hätte ich erwartet King Kong aus dem Dschungel treten zu sehen im
Kampf mit einem Dinosaurier. Doch die Erklärung ist viel einfacher:
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Brüllaffen
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irgendwo in der Nähe saß eine Handvoll Brüllaffen auf
einem Baum und unterhielt sich. Diese kleinen, schwarzen Kerlchen, die
zwischen 60cm und 1,2m groß werden und in kleinen Familien oder
auch in großen Gruppen bis zu vierzig Köpfe leben, machen ihrem
Namen alle Ehre. Im Kampf mit anderen Gruppen oder zur Verteidigung ihres
Territoriums setzen sie ihre unglaublich lauten Stimmen ein. Dabei blasen
sie die Backen auf und reißen das Maul auf, dass der kleine Kopf
dahinter kaum noch zu sehen ist. Ihr Gebrüll ist kilometerweit zu
hören. Ihre geringe Scheu vor Menschen wird ihnen allerdings oft
zum Verhängnis; sei es ihres schmackhaften Fleisches wegen, oder
weil sie sich leicht als Maskottchen halten lassen, werden sie - wenn
auch verbotenerweise - oft gejagt.
Der Urwald scheint zwei Gesichter zu haben: zum einen strahlt er eine
immense, erhabene Ruhe aus, gleichzeitig ist er aber auch - speziell um
die Zeit des Sonnenaufgangs - voller Stimmen und Geräusche. Ich konnte
viele verschiedene Vogelstimmen unterscheiden, auch das Hämmern von
Spechten war zu hören und immer mal wieder das Herabbrechen eines
Astes; Zikaden zirpten, Frösche quakten, nicht zu vergessen das Lärmen
der Papageien. Es ist unglaublich wie viel Krach diese Vögel machen
können. Schon zwei oder drei Papageien stellen das Geschnatter von
drei Dutzend Wildgänsen in den Schatten. Nun stelle man sich gleich
ein ganzes Dutzend oder mehr vor. Und immer flattern sie aufgeregt herum,
setzen sich nur selten länger auf einen Ast. Bussarde und Falken
kreisten am Himmel; der Schrei eines Habichts wurde von den hinter dem
jenseitigen Ufer aufragenden Hügeln als Echo zurückgeworfen.
Auch Adler sind hier zu Hause - wir haben aber noch keine gesehen. Noch
höher und noch majestätischer als die Bussarde und Falken zogen
Fregattvögel ihre Kreise.
Doch zurück zu meinem Erwachen. Langsam glitt die Blätterwand
an meinem Auge vorbei, eine kleine Insel, kaum 10m im Durchmesser, nur
drei, vier fast abgestorbene Bäume darauf, an deren kahlen Ästen
wohl ein gutes Dutzend Nester des Webervogels hingen, die mich immer an
Nikolausstrümpfe erinnern und die dicht an unserem Ankerplatz lag,
trieb - so schien es - an unserem Heck vorbei. Wir lagen in einer kleinen
Ausbuchtung des Rio Chagres und das Wasser setzte die "Grete"
immer wieder in ganz langsame Drehbewegungen. Eine 360° Drehung dauerte
manchmal 5 Minuten oder länger. Ich kam mir vor wie im Panoramakino.
Vorsichtig erhob ich mich, um Katrin, die neben mir schlief, nicht zu
wecken. Wir schlafen häufig draußen. Unser Sonnensegel, frisch
imprägniert, schützt uns vor Regen, der jetzt, während
der Regenzeit, häufiger fällt als uns lieb ist. Nun kam das
gegenüber liegende Ufer in Sicht. Die Sonne war noch nicht aufgegangen
und leichte Nebelschwaden - fein wie Spinnweben - lagen über dem
Wasser und hingen in den Bäumen.
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Himmel in Flammen
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Plötzlich färbten sich die Wipfel der Bäume dort drüben
golden und unglaublich schnell zog dieser goldene Schimmer tiefer, berührte
das Wasser, kam auf mich zu und schon war die "Grete" ins Licht
der aufgehenden Sonne getaucht. Nur die hinter mir liegende Blätterwand
blieb im Schatten.
Ich griff mir eine Banane von der Staude die meist bei uns am Großbaum
hängt und betrachtete das Schauspiel der aufgehenden Sonne. Dann
ließ ich mich, so wie Gott mich schuf - es vermittelt einem so ein
unbeschreibliches Gefühl der Freiheit, wenn man weiß, dass
sich weit und breit keine Menschenseele befindet und man daher auch gar
nicht erst überlegt, ab man sich etwas anziehen muss -, langsam ins
28° warme Wasser des Rio Chagres gleiten; leider musste ich mich mit
einem kurzen Eintauchen zu Frieden geben, denn längerer Aufenthalt
im Wasser ist wegen der hier lebenden Kaimane nicht ratsam. Bisher haben
wir nur einen einzigen und dazu noch sehr kleinen gesehen. Sie sollen
aber hier sehr zahlreich vorkommen.
Und dann sah ich plötzlich Leben in die Blätterwand kommen.
Schnell weckte ich Katrin und nach dem ich ihr erklärt hatte um was
es ging, war sie sofort hellwach und mit der Kamera bewaffnet bestiegen
wir unser Dinghy und ruderten zum Ufer hinüber. Es waren aber keine
Brüllaffen, vielmehr war eine Horde Kapuzineraffen auf Nahrungssuche.
Mit ruhigen Ruderschlägen hielt ich das Dinghy unter den überhängenden
Bäumen in der Strömung, während Katrin versuchte zum Schuss
zu kommen. Leider waren sie alle zu weit weg, als das wir sie mit der
Digitalkamera aufs Bild bannen konnten - Spaß hat es aber gemacht,
ihnen zu zuschauen. Offensichtlich waren sie genauso neugierig wie wir.
Immer wieder unterbrachen sie ihre Nahrungssuche, stellten sich auf einen
Ast, griffen sich einen Ast über sich zum Festhalten und wippten
dann auf und ab - uns immer im Blick - wie es ein Kind nicht anders machen
würde, wollte es Aufmerksamkeit erregen.
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Blütenpracht
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Später - nach dem Frühstück - machten wir einen Ausflug
mit dem Dinghy flussabwärts und dann in einen Nebenfluss, den Rio
Indio hinauf, soweit die Wassertiefe ein Befahren erlaubte. In diesen
kleinen Nebenflüssen herrscht immer eine ganz besondere Stimmung;
ist man schon auf dem größeren Fluss von Urwald und Ruhe umgeben,
so bekommt die Fahrt auf so einem kleinen Nebenarm, bei dem man sich schon
mal unter den tief herabhängenden Zweigen bücken muss, eine
eher abenteuerliche und geheimnisvolle Note. Wir sprechen dann kaum, machen
uns eher durch Zeichen auf das eine oder andere Detail aufmerksam. Am
schönsten aber ist es, wenn man auf dem Rückweg den Außenborder
abstellt und sich vom Strom treiben lässt.
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fette Beute
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Zurück auf dem Rio Chagres wurde der Motor wieder in Betrieb genommen,
Katrin machte die Angel klar und ich steuerte das Dinghy möglichst
nah am Ufer entlang zurück zur "Grete". Wir hatten Glück,
ein 2kg Fisch, dem Red Snapper sehr ähnlich, stellte sich uns als
Abendmalzeit zur Verfügung. Filettiert und in Mandarienenlimonensaft
(diese Frucht ist in Deutschland nicht im Handel, schmeckt aber genauso
wie der Name sagt), Chili, Knoblauch, Salz und etwas Olivenöl mariniert,
haben wir sie abends in der Pfanne gebraten. Dazu gab es Christophinen,
auch Chapote genannt. Ein Gemüse, das dem Kohlrabi ähnlich ist.
Als Soße gab es eine Weißwein-Sahne-Estragon-Mandarinenlimonen-Soße.
Am Nachmittag entdeckten wir einen kleinen Dschungelpfad, den wir - wenn
auch nicht mit der richtigen Kleidung versehen - statt langer Hose und
festen Schuhen nur Sandahlen und Bermudas, auch gleich erkunden wollten.
Aber schon nach etwa hundert Metern gaben wir dieses Unterfangen auf,
denn plötzlich fühlte ich etwas klebriges am Oberschenkel: eine
große Spinnwebe klebte daran und eine Spinne in schwarz und grell
gelb erklomm den Saum meiner Hose. Mit einem blitzschnellen Schlag meines
Handrückens schleuderte ich sie ins Gebüsch. Jetzt aufmerksamer,
sahen wir kurz darauf noch ein zweites Exemplar, welches sein Netz ebenfalls
in Kniehöhe quer über den Pfad gespannt hatte. Die weitere Erkundung
des Pfades verschoben wir auf später.
Wieder an Bord genossen wir die Stille des heraufziehenden Abends. Die
Vogelstimmen waren verstummt, nur noch selten hörten wir in weiter
Ferne Brüllaffen, das Konzert der Zikaden aber setzte mit Beginn
der Dämmerung erneut ein. Fische sprangen aus dem Wasser auf der
Flucht vor Feinden und hinterließen sich ausbreitende konzentrische
Kreise auf der sonst spiegelglatten Wasseroberfläche. Pavarotti schmeichelte
sich mit "Nessun Dorma ( norddeutsch: kein ein schläft ) ins
Ohr und im Westen verwandelte sich der Himmel über den nun dunklen
Baumkronen in ein Flammenmeer; doch leider dauert dieses Schauspiel immer
viel zu kurz; hier, in Äquatornähe bricht die Nacht ohne großen
Übergang sehr schnell herein. Schon versank im Westen über den
das Ufer säumenden Wipfeln das Sternbild des Skorpions. Ein untrügliches
Zeichen: der Sommer ist vorbei - der Herbst gekommen. Das allerdings sind
noch aus der Heimat überkommene Gedanken - hier spielt das keine
Rolle. Hier denkt man nur in Regenzeit oder Trockenzeit. Und das ist regional
überall verschieden.
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Lager im Urwald
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Nach dem Abendessen haben wir noch etwas gelesen, ein Glas Wein getrunken
und dann unseren Biergartentisch - ein Möbel, um das uns alle Yachtsegler
beneiden, denn bei ihnen ist der Tisch meist so klein, dass neben zwei
Tassen Kaffee gerade noch ein Schälchen Konfekt Platz hat - beiseite
gestellt und unser Nachtlager aufgeschlagen. Inzwischen war der Mond aufgegangen,
hatte dem Wasser einen silbrigen Schimmer verliehen, in dem sich das Ufer
tiefschwarz spiegelte und vereinzelte Schäfchenwolken kurz unter
der Oberfläche zu treiben schienen. Als der Vollmond im Zenit stand
- um Mitternacht also - ruhten wir schon längst in Orpheus' Armen.
Noch ein Wort zum Fluss selbst. Der Rio Chagres speist den Panamakanal
und den Gatunsee. Dort, wo die Gatunschleusen den Wasserspiegel des Kanals
auf Atlantikebene bringen und der Kanal nun gradlinig weiter zur Karibik
verläuft, nimmt er, nachdem er einen Damm überquert und ein
hydroelektrisches Kraftwerk gespeist hat, sein Eigenleben wieder auf.
Durch unberührten Urwald legt er die letzten 6 Meilen (gut 11km)
bis zur offenen See zurück. Auf diesem Stück haben wir knapp
zwei Wochen verbracht und uns von dem Zauber dieser Landschaft in Bann
schlagen lassen.
Reinhart
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Heute schreiben wir den 26.Mai 2004. Wir liegen in der Marina des Colon
Yacht Clubs in Cristobal Colon, der atlantischen Zufahrt zum Panamakanal.
Und jetzt haben wir seit zwei ein halb Monaten zum ersten Mal wieder Zugang
zum Internet und damit die Gelegenheit einen Bericht zu senden. In diesen
zwei ein halb Monaten haben wir uns im Archipel der San Blas Inseln umgesehen,
haben viele sehr unterschiedliche Inseln gesehen und uns oftmals wie in
einer anderen Welt gefühlt. Und hier haben wir am 7.5.04 geheiratet.
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Unsere Hochzeitsinsel
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Der Entschluss zu heiraten wurde im November 03 auf Curacao gefasst.
Bei einem Rundgang auf der Stadtmauer von Cartagena, im Februar 04, haben
wir Panama als Land ausgewählt und nach unserer Ankunft auf den San
Blas Inseln, Anfang März, war uns schon bald klar, hier und nirgends
sonst sollte die Trauung stattfinden. Nun galt es die bürokratischen
Hürden zu überwinden. Etliche Papiere mussten beschafft werden,
und was anfänglich als unüberwindliches Hindernis aussah, wurde
dank eifriger Mithilfe von Iris, Ursula, Christiane und Christian gelöst.
Papiere mussten von den deutschen Behörden beschafft werden, ins
Spanische übersetzt und vom panamesischen Konsul in Hamburg beglaubigt,
und dann per UPS nach Panama auf den Weg gebracht werden. Hier nahm Victor
Cabada, ein Rechtsanwalt, den wir während seines Urlaubs bei seiner
Großmutter auf Nargana auf den San Blas Inseln kennen gelernt hatten
die Papiere in Empfang, brachte sie zum Außenministerium, um sie
bestätigen zu lassen und letztendlich zum Licenciado Nelson Quijada,
Juez comarcal de San Blas, dem einzigen Richter für die gesamte Comarca
San Blas, der Trauungen durchführen durfte, die dann auch international
anerkannt würden. Nelson hatten wir in Corazon den Jesus getroffen,
als er gerade einen seiner seltenen Besuche auf dieser kleinen Insel machte,
auf der er ein Büro unterhält, um die Belange der Kuna Indianer
wahrzunehmen. Er hatte uns eingangs genau erklärt, welche Papiere
wir benötigten, einschließlich eines Gesundheitszeugnisses
mit umfangreichen Untersuchungen neuesten Datums.
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Auf dem Weg zum Standesamt
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Wir legten den 7.5. als Hochzeitsdatum fest und die kleine, unbewohnte
Insel Ordupbanedup - zu deutsch: Goldinsel-Vogelinsel - als Ort. Nelson
erklärte sich bereit die Trauung auch außerhalb seines Büros,
nämlich auf eben dieser Insel vorzunehmen. Nun begann ein Wettlauf
mit der Zeit. Immer wieder mussten wir eine Insel anlaufen auf der es
ein Telefon gab, um mit Victor oder Nelson Rücksprache zu nehmen.
Und endlich, einen Tag vor dem Termin, erhielten wir von Nelson die Bestätigung,
dass alles paletti war, und wir am nächsten Tag heiraten konnten.
In der Zwischenzeit hatten wir mit Victors Mutter, die wegen des Präsidentenwahlkampfs
auf Nargana weilte, folgende Absprache getroffen:
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Mit Fingerabdruck wird die Ehe besiegelt
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Nalis Cafe - welches ihrer Mutter gehörte - sollte ein Hochzeitsmenü,
die Getränke, Tische und Stühle, sowie Mundeis nach Ordupbanedup
liefern, ferner sollte von dort der Richter zu unserer Insel befördert
werden und bereits zwei Tage vorher meine Tochter mit Familie, die aus
Ekuador angereist waren. Ferner sollte die Hochzeitstorte im gleichen
Flugzeug, mit dem der Richter aus Panama kommen sollte, eingeflogen werden.
Nelson (der Richter) sollte um 12 Uhr am 7.5. das Kayuco (ein Einbaum
mit Außenborder) besteigen. Wir erwarteten ihn somit gegen 12:30
an Bord. Auf Ordupbanedup - wir lagen nur 50m daneben vor Anker - hatten
wir unsere Breitfock, ein 54m² großes Segel, zwischen Palmen
gespannt.
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Ringe tauschen
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Es sollte als Regenschutz dienen, denn die Regenzeit hatte in diesem
Jahr recht früh begonnen, oder aber uns vor der Sonne schützen,
falls sie uns gnädig gesinnt sein sollte. Und sie war es, wir sahen
nicht einen Regentropfen. Am Hochzeitstag war natürlich am Morgen
noch große Aufregung: würde alles klappen, würde das Essen
ausreichen und die Getränke? Als wir das Menü und die Getränke
bestellten, wussten wir noch nicht, wer unsere Gäste sein würden.
Wir hatten alle Yachten, die an diesem Tag in den Cocos Banderas - zu
denen Ordupbanedup gehörte - ankern würden, eingeladen. Gekommen
sind sechs Yachten.
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Gemeinsam schneiden wir die Hochzeitstorte an ..
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Außer den vorgenannten Dingen hatten wir bei den mit uns befreundeten
Seglern von der "April Fool", Stan und Rica, noch Käse
und Champagner bestellt, die diese aus Panama mitbringen sollten. Leider
kamen sie wegen schlechten Wetters erst eine Woche später. Am Hochzeitstag
aber, um 12:00 Uhr waren wir bereit. Nun warteten wir auf unseren Richter.
Um halb eins war noch kein Kayuco in Sicht, genauso wenig wie um eins
und halb zwei. Unsere Gäste hatten sich inzwischen auf der Hochzeitsinsel
versammelt und warteten. Wir wurden immer nervöser. Um 13:45 hatten
wir die Hoffnung aufgegeben; wir beschlossen noch bis um 14:00 Uhr zu
warten und dann eben keine Hochzeit, sondern eine Verlobung zu feiern.
Um 13:55 sahen wir dann endlich die weiße Bugwelle des Kayucos in
der ansonsten ruhigen See am Horizont auftauchen. Allen viel ein Stein
vom Herzen und schon bald kletterte ein strahlender Richter in blendender
Laune über die Lotsenleiter an Bord. Er hatte noch seine Sekretärin
und einen Bürogehilfen mitgebracht.
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.. und wird dann gegessen.
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Nach stürmischer Begrüßung saßen wir bald um unseren
Biergartentisch an Bord und er erklärte uns ausführlich und
mit viel Mimik - er erinnerte mich oftmals an Eddy Murphy - wie denn nun
die Trauung von statten gehen sollte. Unsere Trauzeugen, Susanne und Hans
von der "Nautibaer" , waren inzwischen zu uns gestoßen
und nachdem auch sie ihre Instruktionen erhalten hatten und wir schon
mal eine Flasche Champagner - von der "Nautibaer" gestifftet
- geleert hatten, fuhren wir alle auf die Insel und die eigentliche Trauung
begann. Nelson nahm sich sehr viel Zeit und erklärte uns an Hand
vieler Beispiele den Sinn und Zweck einer Ehe. Dabei saßen Katrin
und ich in bequemen Klappsesseln und Nelson saß uns gegenüber
auf einem Stuhl. Zwischen uns ein Tisch auf dem zwei Bücher und unsere
Eheringe lagen. Bei den Büchern handelte es sich um die Verfassung
Panamas sowie den panamesischen Familienkodex. Auf diese beiden Bücher
mussten wir - als wir dann endlich unser "Si" sagten - die Hände
legen.
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Familienfoto mit Grete
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Zwischenzeitlich gab es aber immer mal wieder etwas Aufregung, weil Amelie,
meine Enkelin, sich unbedingt die Ringe aneignen wollte oder weil sie
fand, dass der schönste Platz zwischen Katrin und mir war. Als dann
nicht nur die Trauzeugen, sondern alle Anwesenden aufgerufen wurden, sich
aktiv für den Erhalt unserer Ehe einzusetzen, wir nicht nur eine
Vielzahl von Papieren unterschrieben, sondern diese auch noch mit Fingerabdrücken
geschmückt hatten, konnten wir die Ringe tauschen. Janina - meine
Tochter - hatte für alle, die des Spanischen nicht mächtig waren,
die gesamte Zeremonie simultan übersetzt; dafür sage ich ihr
auf diesem Wege noch einmal Dank! Da der Champagner noch auf der "April
Fool" war, stießen wir mit unserem letzten Vino Verde, den
wir noch aus Portugal hinübergerettet hatten, an. Als wir zweihändig
die Hochzeitstorte anschnitten, bestand Nelson darauf, dass wir einem
panamesischen Brauch zufolge jeder ein Stück Torte in die Hand nahmen
und es dann so essen mussten, wie man bei uns sein Glas leert, wenn man
Brüderschaft trinkt: mit verschränkten Armen.
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Brautpaar mit einigen Hochzeitsgästen.
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Ich will es kurz machen: Wir sind glücklich, unsere Hochzeit war
nicht nur aufregend, sie war auch so romantisch, wie man es sich nicht
besser vorzustellen vermag. Eine unbewohnte, kleine Insel, kaum größer
als 200m im Durchmesser, mit Palmen bestanden, von weißen Stränden
gesäumt, von türkiesfarbenem Wasser gerahmt und von etlichen
ähnlichen Inseln umgeben, unter einem Segel, dass zwischen Palmen
gespannt war (und das uns bereits von Europa bis hierher gebracht hatte).
Zusammen mit einigen (leider wenigen) Familienmitgliedern, mit Freunden
und Bekannten aus der großen Familie der Langzeitsegler, mit einem
überaus herzlichen und freundlichen Standesbeamten und im Beisein
einer Kunafamilie in ihrer malerischen Landestracht. Kann es schöner
sein?
Reinhart
PS
Und weil es so schön war - haben wir uns später überlegt
- möchten wir auch anderen Paaren diese Möglichkeit geben und
erklären die "Grete" nunmehr nicht nur zum Traditionssegler
und zur Tauchbasis sonder ab sofort auch zum "Hochzeitsschiff".
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Reisetagebuch 
